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Es gibt verschiedene Gründe, aus denen Tapeten entfernt werden müssen. Fallen sie bereits von alleine von der Wand, ist die Sache klar: Es muss eine neue Tapete angebracht werden. Doch auch wenn Sie inzwischen einen anderen Geschmack haben und das Zimmer renovieren möchten, muss die alte Tapete in vielen Fällen vorher entfernt werden.

Es gibt jedoch auch einige Tapeten, die Sie problemlos über die alte Tapete kleben können. Unter welchen Voraussetzungen das möglich ist, wann Sie Tapeten auf jeden Fall entfernen sollten und wie Sie hierbei vorgehen, darauf gehen wir nachfolgend ein.

In welchen Fällen ist es ratsam, die alte Tapete zu entfernen?

• Wenn sie sich bereits von selbst von der Wand löst

Fällt die Tapete bereits von selbst von der Wand oder bemerken Sie, dass sie nur noch an wenigen Stellen am Untergrund haftet, sollten Sie sie entfernen.

• Wenn die alte Tapete Mängel aufweist

Wurde die Tapete an einer Stelle zerstört, beispielsweise durch einen groben Kratzer oder sind die Übergänge unsauber gearbeitet, lohnt es sich ebenfalls, die Tapete zu entfernen.

• Wenn Sie die neue Tapete nicht darüber kleben können

Möchten Sie eine neue Tapete anbringen, überprüfen Sie am besten, ob Sie diese auf die alte Tapete kleben können. Bei vielen Vliestapeten ist dies durchaus möglich. Allerdings kann es sein, dass die neu aufgeklebte Tapete unschöne Schatten wirft oder uneben ist. Deshalb sollten Sie grundsätzlich nur eine neue über eine alte Tapete kleben, wenn die alte Tapete absolut eben aufgeklebt ist, die Übergänge professionell verarbeitet sind und wenn sie an der gesamten Fläche sehr gut haftet.

• Wenn Sie einen komplett neuen Wandbelag wünschen

Möchten Sie von nun an keine Tapete mehr an den Wänden sehen, sondern wünschen sich stattdessen beispielsweise Strukturputz, so muss die alte Tapete zuvor entfernt werden.

• Wenn Sie die Wand sanieren möchten

Möchten Sie die Wand sanieren, beispielsweise weil Sie in der Wand neue Steckdosen, Leitungen oder Kabel verlegen möchten, müssen Sie die alte Tapete zuvor ebenfalls entfernen.

Treffen Sie alle wichtigen Vorbereitungen

Ehe Sie der alten Tapete an den Kragen wollen, bereiten Sie sich unbedingt hierauf vor. Stellen Sie nicht nur alle notwendigen Hilfsmittel wie Spachtel, Sprüher und Leiter bereit, sondern ziehen Sie sich Arbeitsbekleidung an. Wir empfehlen Ihnen, einen Augen- und Mundschutz zu verwenden, damit herabfallender Staub, Klebe- und Tapetenreste nicht in Augen und Mund gelangen.

Außerdem sollten Sie zuerst alle Sicherungen, die für den Stromkreis im jeweiligen Raum verantwortlich sind, ausschalten. Andernfalls besteht Stromschlaggefahr. Ebenso können die Sicherungen herausspringen, wenn Wasser in die Steckdosen gelangt.

Tapete einfach entfernen – diese Möglichkeiten gibt es:

1. Die Tapete einfach von der Wand ziehen

Das ist jedoch nur in wenigen Fällen möglich. Sie werden schnell ein Gefühl dafür bekommen, ob Sie die Tapete problemlos abziehen können oder ob Sie weitere Hilfsmittel benötigen.

Das Abziehen gestaltet sich besonders einfach, wenn beim Anbringen der Tapete zu wenig Kleister verwendet wurde, sodass einige Stellen ohnehin nicht an der Wand kleben. Auch von feuchten Wänden – die Sie oft am Schimmel erkennen – lässt sich die Tapete meist ohne Probleme abziehen. Das hat den Grund, dass der Tapetenleim nur zu einem sehr geringen Teil aus der Zellulose – dem eigentlichen Klebemittel – besteht. Der Großteil ist jedoch Wasser, sodass der Kleber wasserlöslich ist. Eine feuchte Wand trägt demzufolge dazu bei, dass sich die Tapete von alleine löst.

Wenn Sie die Tapete abziehen möchten, ziehen Sie am besten Bahn für Bahn von unten nach oben hin ab.

Die Stellen, an denen sich die Tapete nicht ohne Weiteres löst, weichen Sie am besten ein und bearbeiten Sie später mit einem Spachtel.

Tipp:

Vliestapeten lassen sich nicht nur einfach anbringen, sondern auch spielend einfach wieder ablösen. Sie sind die einzige Tapetenform, die Sie in der Regel ohne Probleme von der Wand abziehen können.

1. Die Tapete einweichen

In einigen Fällen erweist sich der Kleber als hartnäckig, sodass Sie die Tapte einweichen müssen. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass das Wasser an den Kleber herangelangen muss, um diesen aufzulösen. Gerade bei stark versiegelten Tapeten ist dies nicht ohne weiteres möglich.

Am besten verwenden Sie in diesem Fall ein Werkzeug, mit dem Sie die Tapete perforieren können. Eine Stachelrolle eignet sich besonders gut. Indem Sie sie über die Tapete ziehen, sticht die Stachelrolle kleine Löcher in die Tapete, durch die das Wasser an die Klebeschicht gelangen kann.

Sie können alternativ auch eine Drahtbürste verwenden. Diese hat jedoch den Nachteil, dass sie die Tapete beschädigt und diese später nicht in ganzen Bahnen von der Wand gelöst werden kann.

Nach dem Perforieren tragen Sie das Wasser auf, welches den Kleber auflösen soll. Hierfür können Sie entweder einen Kleisterpinsel, einen Schwamm oder eine Sprühflasche verwenden.

Lassen Sie das Wasser für einige Minuten einweichen, damit es den Kleber auflösen kann. Sind sie ungeduldig, müssen Sie später länger an den Resten herum pulen. Warten Sie jedoch zu lange, kann es sein, dass der Kleber in der Zwischenzeit wieder trocknet, sodass Sie die Wand erneut befeuchten müssen.

Tipp:

Wenn Sie einige Tropfen Spülmittel in das Wasser geben, löst sich der Kleber noch besser auf.

Ziehen Sie die Tapete nun Bahn für Bahn von unten nach oben ab. Entfernen Sie alle Reste mithilfe eines Spachtels. Setzen Sie den Spachtel jedoch nicht zu schräg an, denn hierdurch machen Sie unter Umständen Kerben in die Wand.

Die Wand vor dem Tapezieren auf die neuen Tapeten vorbereiten

Wenn Sie die Wand neu tapezieren möchten, müssen Sie zuerst für einen ebenen Untergrund sorgen. Diesen erhalten Sie, indem Sie alle Unebenheiten verspachteln. Anschließend schleifen Sie die Wand am besten mit einem Handschleifgerät ab, sodass keinerlei Übergänge mehr zu sehen sind.

Ebenso sollten Sie einen sogenannten Tiefengrund auftragen. Dieser versiegelt die Wand und bereitet sie optimal auf das Anbringen der neuen Tapete vor. Vor allem bei Räumen, die mit Gipskartonplatten ausgekleidet sind, ist eine solche Vorbehandlung wichtig.

Der Tiefengrund hat jedoch einen weiteren, entscheidenden Vorteil: Die neue Tapete lässt sich hierdurch später deutlich einfacher entfernen.

Wohin mit Tapeten- und Kleberresten?

Tapetenreste gehören in den normalen Restmüll. Dies gilt auch für Reste des Klebers. Da der Kleber wasserlöslich und gänzlich unbedenklich ist, können Sie ihn sogar unter fließendem Wasser abspülen. Er kann im Abwasser keinerlei Schaden anrichten.

Eine magnetische Leiste für Messer erfüllt nicht nur einen praktischen Zweck, sondern sorgt auch für einen modernen Blickfang in der Küche. Wir möchten Ihnen in dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung erklären, wie Sie eine magnetische Leiste für Messer selbst herstellen.

Anleitung magnetische Leiste selbst machen:

1. Lackieren Sie das Holzbrett in der gewünschten Farbe und lassen Sie die Farbe vollständig trocknen, ehe Sie mit den weiteren Verarbeitungsschritten fortfahren.
2. Kleiben Sie mit einer Heißklebepistole die Magnete an der Vorderseite des Brettes an. Ein Messer wird an zwei Magneten befestigt. Dies bedeutet, dass jeweils zwei Magnete übereinander angeordnet werden müssen, und zwar in insgesamt fünf Reihen, sodass am Ende Platz für fünf Messer besteht.
3. Nun können Sie die Magnetleiste mithilfe der Dübel und der Schrauben an der Wand befestigen und die Messer daran fixieren.

Tipp magnetische Leiste selbst machen:

Wenn das Holz sehr rau ist, können Sie es vor dem Lackieren sorgfältig abschleifen. Hierfür eignen sich Schleifpapier oder ein Handschleifgerät.

Benötigtes Werkzeug:

• Bohrmaschine
• Heißklebepistole

Benötigte Materialien:

• 1 kleines Brett aus Holz
• 10 kleine, flache Magnete
• Farbe nach Wahl zum Lackieren des Holzbrettes
• Schrauben und Dübel

Wer schon einmal ein Bad neu renoviert hat, wird wissen, dass das Teuerste hieran oft die Erneuerung der Fliesen ist. Kein Wunder, denn die alten Fliesen müssen heruntergehackt und die neuen angeklebt werden. Der Aufwand ist enorm. Abgesehen davon verursacht vor allem das Entfernen der alten Fliesen sehr viel Schmutz.

Wenn Sie sich das ersparen und obendrein nur wenig Geld ausgeben möchten, können Sie die alten Fliesen auch ganz leicht lackieren. Wie dies gelingt, erfahren Sie in unserer praktischen Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Achtung

Als erstes sollten Sie wissen, dass es verschiedene Lacke gibt.

Welchen Sie benötigen, hängt davon ab, ob Sie die Wand- oder die Bodenfliesen lackieren möchten. Die Wandfliesen sind deutlich weniger anspruchsvoll. In der Regel weisen die Hersteller der Fliesenlacke auf der Verpackung darauf hin, für welchen Bereich der jeweilige Lack verwendet werden kann.

Anleitung Fliesen lackieren:

1. Bevor Sie mit dem Lackieren starten, müssen Sie die Fläche entsprechend vorbereiten. Im ersten Schritt schrauben Sie alle Armaturen ab oder kleben diese sorgfältig ab.
2. Danach überprüfen Sie die Fugen. Es kann sein, dass im Laufe der Zeit einige Fugen locker geworden sind, sodass die Masse herausbröselt. Entfernen Sie die Fugenmasse an der entsprechenden Stelle und geben Sie neue Fugenmasse in der entsprechenden Farbe hinein. Das Ganze muss nun erst einmal aushärten, ehe Sie mit den weiteren Lackierarbeiten fortfahren können.
3. Im nächsten Schritt reinigen Sie die Fliesen gründlich. Es ist wichtig, dass sich darauf kein Staub und Schmutz, aber auch keine öligen oder fettigen Rückstände befinden. Verwenden Sie für die Reinigung den Fliesenreiniger sowie einen Lappen.
4. Damit der Lack später besonders gut hält, rauen Sie nun die Oberfläche der Fliesen an. Hierfür verwenden Sie das Schleifpapier.
5. Wischen Sie danach nochmals mit einem feuchten Lappen über die Fliesen, um den neu entstandenen Staub zu entfernen.
6. Tragen Sie danach die Grundierungsschicht mit einer kleinen Malerrolle auf.
7. Ehe Sie die zweite Schicht – also die Deckschicht – auftragen können, muss die Grundierung vollkommen trocknen. Dies dauert in der Regel bis zu 24 Stunden. Arbeiten Sie daher erst am nächsten Tag weiter.
8. Tragen Sie nun die Lackschicht auf. Verwenden Sie am besten eine harte Rolle, da die Schicht hierdurch besonders hochwertig wird.
9. Warten Sie danach mindestens 12 Stunden, ehe Sie die weitere Lackschicht auftragen.
10. Tragen Sie erneut mit einer harten Bürste die zweite Lackschicht auf.
11. Sie sollten nun drei Tage warten, ehe Sie mit dem abschließenden Arbeiten fortfahren.
12. Wahrscheinlich werden Sie beim Streichen auch die Fugen erwischt haben, was überhaupt nicht schlimm ist. Dank der im Handel erhältlichen Fugenfarbe, die Sie mit einem Pinsel auftragen können, zaubern Sie im Handumdrehen neue, schöne Fugen in der gewünschten Farbe.
13. Geben Sie nun das Sanitärsilikon in alle Fugen, die mit diesem Material ausgestattet werden sollen.
14. Im letzten Schritt entfernen Sie alle Abdeckfolien und schrauben die Armaturen wieder an.

Tipp Fliesen selbst lackieren:

Wenn Sie die Fliesen in einer Mietwohnung überstreichen möchten, sprechen Sie als erstes mit Ihrem Vermieter. Ist dieser damit einverstanden, lassen Sie sich dieses Einverständnis schriftlich geben. Bedenken Sie, dass die einmal erfolgte Lackierung nicht mehr rückgängig gemacht werden kann.

Benötigtes Werkzeug:

• Pinsel
• Farbrolle
• Lappen
• Schraubenzieher
• Schleifpapier

Benötigte Materialien:

• Epoxidharzlack in der gewünschten Farbe (die zwei enthaltenen Komponenten Lack und Härter sorgen für einen schönen Glanz und eine lange Haltbarkeit.)
• Grundierungslack
• Fliesenreiniger
• Kreppband
• Eventuell Fugenmasse
• Silikon
• Fugenfarbe

Wenn Sie den Dachboden Ihres Hauses ausbauen möchten, werden Sie früher oder später nach einer geeigneten Treppe Ausschau halten. Diese können Sie mit wenigen Materialien kostengünstig selber bauen. Wir zeigen Ihnen, wie das funktioniert.

Anleitung Dachboden Treppe selbst bauen:

1. Bevor Sie mit dem Bau der Treppe beginnen, können Sie die Hölzer für den Rahmen und für die Stufen nach Ihrem Geschmack streichen. Sie sollten die Treppe erst fertigbauen, wenn die Farbe vollständig getrocknet ist.
2. Legen Sie zunächst die beiden langen Bretter vor sich auf den Boden. Zeichnen Sie nun mit dem Bleistift und Lineal an beiden Enden eine Schräge an. Diese Schräge wird zu einer Gerade, sobald Sie das Brett schräg in den Aufgang stellen. Somit dienen die Schrägen als Auflagefläche.
3. Sägen Sie entsprechend der eingezeichneten Linie die Schrägen ab.
4. Legen Sie die Bretter nun rechts und links an die Treppenaussparung an. Sie müssen unten fußbodengleich sein und sollten an der Oberkante mit der Höhe der Aussparung abschließen.
5. Befestigen Sie die Bretter mit den Winkeln und ausreichend großen Schrauben an der Wand (Oberseite).
6. Wenn Sie die Treppe auch im unteren Bereich fixieren möchten, schrauben Sie die Bretter mit den kleinen Winkeln am Fußboden an.
7. Bringen Sie nun die einzelnen Treppenstufen an. Die Steigungshöhe sollte zwischen 18 und 19 cm liegen. Als ideal gelten 18,7 cm. Es ist zu empfehlen, die Stufen von unten nach oben anzubringen. Sollten Sie mit der Steigungshöhe nicht hinkommen, können Sie bei der oben abschließenden Stufe eine andere Höhe wählen. Auf keinen Fall sollten Sie bei den Stufen zwischendrin oder bei der untersten Stufe in der Höhe variieren, da dies zu einer Unfallquelle werden könnte.) Die Stufen werden auf jeder Seite mit jeweils zwei Schrauben am Holzrahmen befestigt.

Tipp:

Für mehr Sicherheit können Sie selbstverständlich jederzeit problemlos auch ein Geländer aus Holz anbauen.

Benötigtes Werkzeug:

• Pinsel
• Kreissäge oder Handkreissäge
• Zollstock
• Lineal
• Bleistift
• Akkuschrauber oder Bohrmaschine

Benötigte Materialien:

• 2 lange Bretter (die Länge variiert je nach Raumhöhe), ca. 15 cm breit und 3 cm stark
• Farbe oder Lack zum Streichen der Bretter
• 2 große Metallwinkel zum anschrauben der Treppe an die Zimmerwand
• Optional 2 kleine Metallwinkel zum Anschrauben der Treppe an den Raumboden
• Lange Schrauben für die Wandbefestigung und zur Befestigung der Stufen sowie für die Bodenbefestigung
• Mindestens 14 Bretter in der Länge der zukünftigen Treppenbreite (abzüglich der Brettstärke der Randbretter), 12 cm tief und 3 cm stark – Wenn die Raumhöhe größer ist, benötigen Sie mehr Treppenstufen. Diese werden jeweils im Abstand von ca. 18 cm angebracht.

Es werden im Handel verschiedene Holzleime angeboten, die alle zu unterschiedlichen Zwecken eingesetzt werden können und dementsprechend über verschiedene Eigenschaften verfügen.

Wir möchten nachfolgend erklären, welche unterschiedlichen Holzleime angeboten werden.

Unterschiede in der Klebekraft

Es gibt Holzleime, die ihre volle Klebewirkung erst nach mehreren Stunden entfalten. Allerdings werden auch Holzleime angeboten, die innerhalb von Sekunden aushärten. Bei diesem spricht man vom „Expressleim“ oder vom „Sekundenkleber“.

Verschiedene Beanspruchungsgruppen

Außerdem können die Holzleime in verschiedene Beanspruchungsgruppen unterteilt werden, und zwar in die folgenden:

• Beanspruchungsgruppe D1 (B1)

Keine Verwendung im Außenbereich möglich

Nur innen und im Trockenbereich verwendbar, das Holz darf nur eine maximale Restfeuchte von 15 Prozent haben

• Beanspruchungsgruppe D2 (B2)

Keine Verwendung im Außenbereich möglich

Nur innen verwendbar und nur in Bereichen, die hauptsächlich trocken sind, das Holz darf maximal eine Restfeuchte von 18 Prozent haben

• Beanspruchungsgruppe D3 (B3)

Kann im Außenbereich eingesetzt werden, allerdings nur in geschützten Bereichen

Kann in Bereichen mit einer hohen Luftfeuchtigkeit verwendet werden, nass darf es aber nicht sein

• Beanspruchungsgruppe D4 (B4)

Kann problemlos im Außenbereich verwendet werden

Kann innen auch im Nassbereich eingesetzt werden

Unterschiedliche Inhaltsstoffe

Ebenso lassen sich die Holzleime in Produkte mit verschiedenen Inhaltsstoffen unterteilen

• Kaseinleim (natürlicher Inhaltsstoff)

Besteht aus gelöstem Kalk und Kasein (Milcheiweiß)

• Glutinleim (natürlicher Inhaltsstoff)

Besteht aus tierischen Abfallprodukten

• Formaldehydarmer Leim (synthetischer Inhaltsstoff)

Ohne das Lösemittel Formaldehyd

Auch als „Dispersionsleim“ bezeichnet

• Formaldehydharzleim (synthetischer Inhaltsstoff)

Enthält Lösungsmittel (Formaldehyd)

• Polyurethanleim (synthetischer Inhaltsstoff)

Beanspruchungsgruppe D4 und damit vielfältig einsetzbar

Vielleicht hast du schon einmal stark abgenutztes oder gar aufgequollenes Laminat gesehen. Zu diesem Schadensbild kann es kommen, wenn der anfällige Bodenbelag nicht versiegelt wird. Damit dir dies nicht passiert, möchten wir dir in dieser Anleitung erklären, wie du Laminat versiegeln kannst.

Anleitung Laminat selbst versiegeln:

1. Im ersten Schritt sollte das Laminat gereinigt werden. Saugen Sie es mit einem Staubsauger gründlich ab und wischen Sie es, damit keinerlei Schmutzpartikel mit versiegelt werden. Wischen Sie es jedoch nur mit einem Staubtuch, denn das nasse Wischen könnte dazu führen, dass die Feuchtigkeit in die Fugen eindringt.
2. Des Weiteren sollten Sie vor der Versiegelung einen sogenannten Fettlöser verwenden. Dieser stellt sicher, dass der Boden grundlegend sauber ist.
3. Arbeiten Sie erst mit der Versiegelung, wenn der Boden wieder vollständig trocken ist.
4. Tragen Sie die Versiegelung wie auf der Verpackung des jeweiligen Produkts beschrieben auf. In der Regel benutzen Sie hierfür einen Lappen und tragen kleine Mengen des Mittels auf den Boden auf.
5. Verreiben Sie die Versiegelung gründlich.
6. Polieren Sie zum Schluss alles mit einem sauberen und trockenen Tuch nach.

Tipp:

Die Versiegelung von Laminat ist besonders wichtig, wenn du es in Räumen verlegst, in denen einen hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass das Laminat nass werden kann. Dies ist beispielsweise in der Küche der Fall. Und auch das Laminat, welches im Eingangsbereich einer Wohnung oder eines Hauses liegt, sollte versiegelt werden.

Benötigtes Werkzeug:

• 2 Lappen

Benötigtes Material:

• Mittel zur Versiegelung
• Fettlöser

Wenn Sie Holz verarbeiten, sollten Sie dieses lackieren, damit es witterungsbeständiger wird. Was Sie beim Lackieren beachten sollten und wie Sie vorgehen müssen, erklären wir Ihnen in dieser Anleitung.

Anleitung Holz selber lackieren:

1. Ehe Sie das Holz lackieren, muss es vorbereitet werden. Raues Holz muss zunächst abgeschliffen werden. Verwenden Sie hierzu ein Handschleifgerät oder Schleifpapier.
2. Im zweiten Schritt tragen Sie die Grundierung auf. Wenn Sie Klarlack verwenden möchten, dient dessen erste Schicht als Grundierung. Andernfalls tragen Sie eine Schutzlasur auf. Damit die Grundierung besser in das Holz eindringt, können Sie sie etwas verdünnen. Wie Sie hierbei vorgehen, hängt von der verwendeten Lasur ab. Sie finden die entsprechenden Hinweise auf der Verpackung.
3. Lassen Sie die Grundierung nun vollständig trocknen. Es darf nichts mehr daran klebenbleiben. Erst wenn Sie dies garantieren können, fahren Sie mit dem Auftragen der zweiten Grundierungsschicht fort.
4. Damit der Lack optimal haftet, müssen Sie die Grundierung etwas anrauen. Hierzu verwenden Sie am besten Schleifpapier in der Körnung 320.
5. Vor dem Auftragen des Lackes ist es notwendig, allen Staub zu entfernen.
6. Tragen Sie danach eine zweite Schicht der Grundierung auf. Diese sollte nicht verdünnt werden.
7. Auch die zweite Grundierungsschicht muss wieder vollständig trocknen und ggf. nochmals angeschliffen sowie vom Staub befreit werden.
8. Nun tragen Sie mit einem Pinsel bzw. mit einer Rolle die gewünschte Farblackschicht auf.

Tipp:

Wenn Sie bereits lackiertes Holz wiederverwenden möchten, müssen Sie zunächst die alte Farbe abschleifen. Dies gelingt am besten mit einem elektrischen Schleifgerät.

Benötigtes Werkzeug:

• Handschleifgerät oder Schleifpapier
• Pinsel oder Rolle

Benötigtes Material:

• Holz
• Lasur oder Klarlack als Grundierung
• Lack für die obere Schicht

Damit die Fenster dauerhaft dicht bleiben und keinerlei Zugluft hindurchlassen, sollten deren Dichtungen regelmäßig erneuert werden. Sind die Dichtungen spröde oder brüchig und haben sie nicht mehr genug „Spannkraft“, ist eine Erneuerung sinnvoll. Wie Sie die Dichtungen kinderleicht selbst austauschen, erklären wir Ihnen nachfolgend.

Anleitung Fensterdichtungen selbst erneuern:

1. Entfernen Sie die alte Dichtung. Sie können sie an einer Stelle mit einem Cuttermesser einschneiden und sie danach einfach abziehen.
2. Bleiben Rückstände am Fenster haften, verwenden Sie ein Messer oder einen Spachtel, um diese Rückstände zu entfernen.
3. Legen Sie die neue Dichtung als erstes an der Oberseite des Fensters an und drücken Sie sie in den Rahmen. Achten Sie darauf, dass die Dichtung überall gut anliegt.
4. Schneiden Sie den Gummi an den Ecken auf Gehrung.
5. Bringen Sie den Dichtungsgummi nun auch an den drei übrigen Seiten an.
6. Achten Sie vor allem darauf, dass die jeweiligen Enden gut befestigt sind, damit sie sich nicht lösen.
7. Überprüfen Sie im letzten Schritt, ob sich das Fenster nach wie vor problemlos öffnen und schließen lässt.

Tipp:

Mit dem sogenannten Papiertest können Sie überprüfen, wie viel Zugluft das Fenster durchlässt. Dazu wird das Fenster geöffnet. Danach schließen Sie es wieder und klemmen das Stück Papier zwischen Flügel und Scheibe. Können Sie das Papier nun problemlos hindurchziehen, sollten die Dichtungen unbedingt erneuert werden.

Benötigtes Werkzeug:

• Cuttermesser
• Messer/Spachtel

Benötigtes Material:

• Dichtgummi (Achten Sie darauf, dass es sich um die gleiche Dichtung handelt, die bereits angebracht ist. Sie können auch die alte Dichtung zum Vergleich mit in den Baumarkt nehmen.)

Wenn Sie etwas kleben möchten, werden Sie wahrscheinlich nach einem geeigneten Klebstoff suchen, denn nicht jeder Kleber eignet sich für jedes Problem. Wir möchten Ihnen nachfolgend eine Übersicht über die wichtigsten Kleberarten bieten.

Bauschaum ist ein robustes Material, welches unter anderem zum Einbauen von Fenstern verwendet wird. So unscheinbar der Werkstoff auch aussehen mag – das Entfernen gestaltet sich oft schwierig.

Wir möchten Ihnen nachfolgend einige Tipps geben, wie Sie den Bauschaum problemlos entfernen können.

Tipp:

Wenn Sie bereits beim Verarbeiten des Bauschaumes feststellen, dass dieser versehentlich tropft und auf einer Stelle landet, wo er nichts zu suchen hat, warten Sie gar nicht erst ab, bis er getrocknet ist, sondern entfernen Sie ihn umgehend.

Dies gelingt ganz einfach mit einem feuchten Lappen. Wischen Sie die betroffene Stelle gründlich ab.

Getrockneten Bauschaum mechanisch entfernen

Getrockneter Bauschaum bildet sozusagen einen kleinen „Berg“. Ehe Sie die auf dem Untergrund haftenden Klebereste entfernen, sollten Sie diesen „Berg“ abtragen. Dies gelingt ganz einfach, indem Sie ein Cuttermesser ansetzen und die Masse vorsichtig abschneiden.

Mit diesen Hausmitteln entfernen Sie den Bauschaum

Bauschaum ist ein sehr hartnäckiger Werkstoff, der sich kaum mit herkömmlichen Mitteln entfernen lässt, sobald er einmal getrocknet ist.

Als gute Hausmittel haben sich jedoch die beiden folgenden Produkte erwiesen:

• Spülmittel in Kombination mit Kaffeepulver
• Nagellackentferner

Bei der Verwendung ist zu beachten, dass Sie zuerst die Schaumschicht entfernen müssen. Ist diese ausgehärtet, schneiden Sie sie beispielsweise mit einem Cuttermesser so weit wie möglich runter. Achten Sie darauf, dass Sie den Untergrund nicht zerkratzen.

Danach tragen Sie den Nagellackentferner oder die Mischung aus Kaffeepulver und Spülmittel auf und lassen diese einige Minuten einwirken. Nun sollten sich die Reste des Bauschaumes problemlos abwischen lassen.

Bauschaum von der Haut und aus Bekleidung entfernen

Eines vorab: Aus der Kleidung werden Sie den Bauschaum mit Sicherheit nicht entfernen können, sodass Sie die betroffene Bekleidung getrost entsorgen können.

Für das Entfernen des Bauschaums von der Haut empfehlen wir die Verwendung einer fettreichen Creme. Diese sollten Sie dick auf der mit dem Bauschaum beschmutzten Stelle und darum herum auftragen. Lassen Sie die Creme nun einige Minuten einwirken und versuchen Sie danach, die Reste mit Wasser abzuspülen.

Die Verwendung eines PU-Schaumentferners aus dem Baumarkt

Im Baumarkt können Sie einen PU-Schaumentferner kaufen. Dieser wurde speziell zum Entfernen des Bauschaumes entwickeln und er kann unter anderem auf Fliesen, Stahl, Stein, Holz, Aluminium und Glas angewendet werden.

Wie Sie den PU-Schaumentferner verwenden und was Sie bei der Anwendung beachten müssen, entnehmen Sie den Anwendungshinweisen, die sich auf der Verpackung befinden.

Laminat ist einer der beliebtesten Bodenbeläge, denn er gilt als langlebig, pflegeleicht und modern. Da es diesen Fußbodenbelag in zahlreichen Designs gibt, lässt er keine Wünsche offen.

Was Sie beachten müssen, wenn Sie Laminat verlegen möchten, erklären wir Ihnen in dieser praktischen Schritt für Schritt Anleitung.

Anleitung:

1. Ehe Sie Laminat verlegen, sollten Sie überprüfen, ob der Boden wirklich eben ist. Sollten Löcher im Boden sein, können Sie diese mit einer entsprechenden Ausgleichsmasse ebnen. Sie können eine Wasserwaage verwenden, um herauszufinden, ob der Boden wirklich frei von Löchern ist.
2. Im zweiten Schritt legen Sie die Dampfbremse aus. Diese verhindert, dass das Laminat die Bodenfeuchtigkeit ziehen kann. Die Dampfbremse ist eine Folie, die mit Isolierband verklebt wird. Es ist wichtig, dass die Stöße mindestens 20 Zentimeter überlappen.
3. Danach wird die Trittschalldämmung verlegt. Diese soll verhindern, dass man in den darunterliegenden Etagen ein Klappern hört, wenn Sie das Laminat betreten. Sie können sich einen Arbeitsschritt sparen, indem Sie ein Kombi-Produkt, bestehend aus Dampfbremse und Trittschalldämmung, verwenden. Auch hierbei müssen Sie die Übergänge wieder mit Klebeband verschließen.
4. Nun können Sie das erste Laminatbrett verlegen, indem Sie es an einer Wand ansetzen. Allerdings muss zur Wand eine Dehnungsfuge eingeplant werden. Damit die Dehnungsfuge immer gleich groß bleibt, klemmen Sie einen sogenannten Verlegekeil zwischen Wand und Brett.
5. Legen Sie nun das zweite Laminatbrett daneben an und fixieren Sie es in der entsprechenden Klickverbindung. Hierbei treffen Nut und Feder aufeinander.
6. Fahren Sie so lange fort, bis die erste Reihe verlegt ist. Das letzte Brett müssen Sie eventuell kürzen. In diesem Fall verwenden Sie am besten eine Handkreissäge.
7. Danach beginnen Sie wieder an der entsprechenden Wandseite mit der zweiten Reihe. Sie können, um einen großen Verschnitt zu vermeiden, das eben abgeschnittene Ende aus der ersten Reihe als erstes Brett in der neuen Reihe verwenden.
8.  Nun muss das Laminatbrett nicht nur am Ende sondern auch an der Seite mit den bereits verlegten Brettern durch das Klicksystem verbunden werden.
9. Wenn Sie das Laminat um Heizungsrohre herumbauen möchten, verwenden Sie am besten einen sogenannten Forstnerbohrer. Setzen Sie später eine Rohrmanschette herum.

Tipp:

Laminat ist ein Werkstoff, der sich bei unterschiedlichen Temperaturen ausdehnt bzw. zusammenzieht. Deshalb ist es sinnvoll, das Laminat vor dem Einbau in dem jeweiligen Raum zu lagern. Dann kann es sich an das Raumklima gewöhnen.

Benötigtes Werkzeug:

• Verlegekeile
• Handkreissäge
• Forstnerbohrer

Benötigtes Material:

• Laminat
• Dampfbremse
• Trittschalldämmung
• Rohmannschette